Яблоня. История плодовых деревьев уди­ вительна. Например, культура ябло­ ни известна свыше четырех тысяч лет и на сегодня насчитывает около 10 тысяч культурных сортов.

Считается, что в России культурная яблоня появилась в монастырских садах Киева еще в XI веке, и особенно славился яблоневый сад, заложенный в Киеве Ярославом Мудрым (позже он был известен как сад Киево-Печерской лавры). Яблоня нетребовательна к условиям произрастания и способна к обильному плодоношению, отличается высокой зимостойкостью, долговечностью и устойчивостью к вредителям и болезням.

Посадка. Яблони сажают осенью и весной. Осеннюю посадку проводят в конце сентября и не позднее 15-20 октября, то есть за 20-30 дней до сильного понижения температуры, весеннюю - в конце апреля - начале мая. При посадке плодовых деревьев расстояние между ними должно быть в следующих пределах: между рядами 5-6 м, в ряду 5 м для деревьев на сильнорослых подвоях с крупной кроной, 4-4,5 м для сортов со средней кроной, для всех сортов яблонь на полукарликовых подвоях - 5 х 3 м, на карликовых - 4 х 1,5 м.

Посадку деревьев лучше проводить вдвоем. Один устанавливает саженец в центр ямы с северной стороны кола так, чтобы корневая шейка была на 4-5 см выше уровня почвы (поправка на оседание). Пока помощник придерживает рукой саженец и расправляет корни во все стороны по холмику, второй человек плодородной землей осторожно засыпает корневую систему, при этом саженец несколько раз встряхивают, а подсыпанную землю осторожно утаптывают. Затем насыпанную в яму почву плотно утрамбовывают ногами, особенно у ее краев. Саженец подвязывают к колу восьмеркой и делают лунку для полива. Поливают сразу же из расчета 30- 40 л воды на дерево. Когда вода впитается, лунку мульчируют землей, перегноем, торфом. При сухой погоде через 7-10 дней необходим повторный полив.

Если на участке близкое залегание грунтовых вод, то улучшить рост и повысить продуктивность плодовых деревьев можно посадкой их на холмиках диаметром не менее 2-3 м и высотой до 50-60 см в зависимости от глубины стояния грунтовых вод. Для этого сначала вбивают прочный кол и перекапывают вокруг него почву диаметром до 3 м на глубину 15-20 см. До перекопки желательно рассыпать по поверхности круга перепревший навоз. Выровняв поверхность почвы, саженец приставляют к колу так, чтобы основные ветви были направлены вдоль ряда, затем саженец подвязывают к колу так, чтобы корни его были над землей, а корневая шейка на 5-7 см выше уровня будущего холмика. Далее за пределами круга берут почву, подбрасывая ее к дереву и одновременно следя за тем, чтобы корни равномерно распределялись по кругу и наклонно к поверхности почвы. После насыпки холмика указанных размеров у штамба делают лунку 65-70 см диаметром и поливают. При посадке деревьев на холмиках участок с высоким стоянием грунтовых вод нужно дренировать.

Уход. Осенью почву вокруг дерева рыхлят на глубину до 20 см, весной и летом - на 5-10 см. У штамба почву обрабатывают на небольшую глубину. Для уменьшения повреждения корней при перекопке приствольных кругов лопату ставят ребром к штамбу дерева. Междурядья молодого сада можно использовать для выращивания овощей, картофеля, земляники.

Удобрения вносят, начиная со второго года жизни деревьев, в приствольные круги. Органические удобрения можно вносить как весной, так и осенью. На легких песчаных почвах полезнее весеннее внесение удобрений. Внесение в песчаную почву осенью приводит к быстрому их разложению и вымыванию осенними дождями и талыми водами.

Минеральные удобрения (суперфосфат, хлористый калий, калийную селитру) следует вносить осенью. Азотные удобрения рекомендуется вносить только весной, лучше сразу после таяния снега. На плодородных почвах норму органических удобрений уменьшают в 1,5-2 раза.

В сухое лето за вегетацию проводят 5-6 поливов. При длительной сухой погоде в конце сентября - начале октября следует провести обильный полив. За один полив дают по 2-3 ведра на каждый год возраста дерева.

Формирование кроны и обрезка. Основной тип кроны яблони в индивидуальных садах - обычная округлая, свободнорастущая.

Первую обрезку проводят через год-два после посадки. Цель обрезки - формирование соответствующей кроны плодового дерева. При первой обрезке исправляют недостатки в кроне, определяют основные ветви и придают центральному проводнику лидирующее положе ние. Он должен быть выше верхушки основных ветвей у пирамидально растущих деревьев на 15-20 см, у раскидистых- на 10-15 см. В первом ярусе оставляют 2-3 основные ветви, направленные вдоль ряда и отходящие от проводника под углом не более 4045°. Верхушки основных ветвей должны быть на одном уровне. Ветки, не входящие в число основных, не вырезают, а отгибают до горизонтального или пониклого положения. В дальнейшем их можно удалить или укоротить. В течение всего периода формирования кроны вырезают только конкурентов и очень сильные вертикальные ветки. Степень обрезки деревьев, не вступивших в плодоношение, минимальная. По мере увеличения объема кроны и ослабления роста степень обрезки соответственно должна возрастать. При обрезке деревьев с сильной побегообразовательной способностью следует избегать укорачивания ветвей. Это приводит к чрезмерному загущению, требующему более сильной обрезки.

У сортов, поздно вступающих в плодоношение, особенно важно заменить вырезку ветвей отгибанием до горизонтального или пониклого положения, способствующим закладке цветковых почек.

Когда дерево достигает 3 м, центральный проводник обрезают на высоте 2 м, переводя на сильную ветку, растущую вдоль ряда. Другие ветви в верхней части кроны также обрезают, переводя на ветки, ориен­тированные к периферии. Ширина кроны поперек ряда должна быть не более 2,5 м, в верхней части - около 1,5 м. Все ветви, выходящие за эти пределы, обрезают, переводя на ветку, растущую вдоль ряда, или при наличии свободного пространства отгибают вдоль ряда.

При ежегодной длине приростов 25-40 см и хорошем плодоношении обрезка заключается в сохранении установленных для дерева габаритов и поддержании хорошего освещения в пределах всей кроны. Достигается это обрезкой на перевод и прореживание кроны. При прореживании вместо вырезки большого числа мелких веток лучше удалить 1-2 крупные.

Если концевые приросты ветвей стали короче на 25 см, в дополнение к указанной обрезке проводят легкое омолаживание, обрезку на боковые ветки на 2-3-летнюю древесину. Чем слабее годичные приросты, тем более сильным должно быть омолаживание.

Обрезку деревьев с загущенной кроной или слабыми приростами начинают со снижения и основательного прореживания. При этом удаляются в первую очередь поломанные, сухие, сильно загущающие ветки. Если этого окажется недостаточно, на следующий год проводят омолаживание ветвей. После сильной обрезки возможно появление большого числа сильных вертикально растущих веток (волчков); их выламывают при длине 5-7 см.

Подмерзшие деревья обрезают после установления вида и степени подмерзания. Если подмерзли однолетние веточки, часть почек, неболь­ шие участки коры или древесина имеют слабые повреждения, деревья обрезают как обычно. Поправку (вырезку усохших веточек) делают летом или на следующий год. При более сильных подмерзаниях обрез­ ку откладывают до начала вегета­ ции или до следующего года.

Молодые деревья при полном вымерзании надземной части можно восстановить. При этом обрезку делают в месте активного отрастания побегов. Поправки к такой обрезке делают позже.

Размножение. Яблоня размножается вегетативно, поскольку при размножении семенами растения обычно обладают худшими качествами, чем исходные. Вегетативное размножение предусматривает укоренение отрезка ветки (черенка) интересующего сорта или прививку почки, черенка на специальные подвои. В качестве подвоев могут быть сеянцы местных сортов или местных диких форм яблони, а также отделенные от вегетативно размножаемых маточных растений отводки, укорененные ветки или черенки.

Для прививки используют однолетние приросты без признаков повреждений и заболеваний, заготовленные со здорового дерева с типичными сортовыми признаками. Лучший способ прививки окулировка. Проводят такую прививку во второй половине лета, в период активного сокодвижения (отрастает кора). Когда почка-глазок приживается, надземную часть подвоя срезают.

Летние сорта

Папировка. Сорт урожайный, зимостойкий. Плоды светло-зеленые, слегка вытянутой формы,риятного кисло-сладкого вкуса, массой 100-150 г. Снимают плоды 1-15 августа. Срок потребления - 2 недели.

Грушовка Московская (Грушовка, Скороспелка, Садчина, Спасовка). Сорт отличается зимостойкостью. Слабоустойчив к парше. Плоды кисло-сладкие, розовато-красные, массой 60-80 г. Снимают плоды 10-25 августа. Время потребления 2-3 недели.

Китайка золотая ранняя. Сорт летнего срока созревания. Зимостойкий, скороплодный, урожайный. Отличается устойчивостью к клещу. Плоды некрупные, приятного вкуса.

Медуница. Сорт зимостойкий, урожайный. Плоды красно-полосатые, массой 100-150 г, сладкие, с пряным вкусом. Устойчивость к парше выше средней. Сорт ценится за отличный вкус плодов и зимостойкость.

Осенние сорта

Жигулевское. Осенний сорт, плоды снимают 5-20 сентября. Плоды округлые, темно-красные на 50-80%, приятного кисло-сладкого вкуса, масса 120-200 г. Устойчив к грибным заболеваниям. Срок хранения 2 месяца.

Анис. Сорт сильнорослый, зимостойкий. Плодоносит через год, с 6-7 лет. Урожайность 250- 500 кг. Плоды весят около 50 г, кисло-сладкие, красные, хранятся до декабря. Не рекомендуется допускать позднелетних поливов. Срок съема плодов начало сентября.

Штрейфлинг (Осеннее полосатое). Сорт зимостойкий, урожайный. Плоды красные, крапчато-полосатые, округло-конические, кисло-сладкие, массой до 200 г. Следует проводить обрезку. Срок съема плодов 10-20 сентября. Время потребления 2 месяца.

Боровинка. Сорт зимостойкий, урожайный, скороплодный. Плоды среднего размера, весят 80-150 г, зеленоватые, с красным румянцем, сладко-кислые. Зимостойкость высокая.

Коричное новое. Раннезимний, высокозимостойкий сильнорослый урожайный сорт, плодоносящий через год, устойчивый к парше и черному раку. Плоды крупные, массой 120-200 г, кисло-сладкие, хранятся до декабря - января, транспортабельны. Рекомендуется для Нечерноземья, Центра, Юго-Запада. Отличается высокими товарными и потребительскими качествами.

Зимние сорта

Антоновка обыкновенная. Плоды созревают 20- 30 сентября, средний вес 100-180 г, светло-зеленые, желтеющие, ароматные, на вкус кисло-сладкие. Зимостойкость и устойчивость к парше высокие. Хранятся плоды 2 месяца.

Пепин шафранный. Зимний скороплодный среднезимостойкий сорт с резко выраженной периодичностью, очень урожайный. Плоды некрупные, кисло-сладкие, пряные, яйцевидной формы, массой 60=120 г, хранятся до конца января, транспортабельны. Рекомендуется для Центра, Нечерноземья, Северо-Запада. Нуждается в омолаживающей обрезке. Плоды собирают 15=30 сентября. Срок хранения 4 месяца.

Спартан (Канада). Зимний скороплодный слаборослый урожайный сорт с ежегодным плодоношением, устойчивый к парше. Плоды крупные, хорошего вкуса, фиолетово-красные, мякоть белая, нежная, транспортабельны, хранятся до апреля. Рекомендуется для выращивания в юго-западных, южных и центральных областях. Срок съема плодов 1-10 октября.

Яблоня